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我想去北方，去看看草原，想了一整个夏天。

一座城

“我知道我一定会来这里”站在鸡鸣驿城的门口，高大的城楼投下阴影，天空蔚蓝而少云，是北方干燥晴朗的早秋。“很早以前，从一张邮票上看到鸡鸣驿，我就知道我总有一天要来这里”这么说着，绕过影璧，便走进六百多岁的古城。

鸡鸣驿城应该是走进去的，回头看看，再凛冽的风沙都在背后了。城外“上谷干道”，碾过汉武帝北击匈奴的战车；见过太宗李世民亲征东突厥的军旗；听过康熙剿灭噶尔丹的战马嘶鸣，也走过无数普通的旅人。不知为什么，每次读到关于塞外的文字，就会想起那枚邮票上简略的图案，一座赭褐色的城楼，背靠群山，相近的沧桑容颜，城与山几乎融为了一体。画面之外应有马铃声，身穿邮服、腰挂“火印木牌”的驿卒，带着关外的尘土与文书，一骑踏着夕阳而来。抹去驿马与人，所有的想象在这个傍晚都凝固成了摸得着的一石一木。数百年的粗粝，或是一整个白天的曝晒，都不会有好的手感，却让我贪婪地想把耳朵也凑上去，听它说一些旧事。

古城里的日子，缓慢而认真地越过时光而去。就像泰山奶奶庙里的壁画，一笔一划都要交待清楚了才安心。大树下有牌局，墙角有捉迷藏的孩子，挂着理发字样的破落屋子里，也真有大叔在理发修面。满满都是活着的劲儿，哪怕活得多少有些不一样。爬上城墙，城外公路边，是放着流行歌曲，支着假蒙古包的农家院，城里墙根下的草地上，坐着一个男人，一只羊在吃草，我站了好一会，还是只有一个人和一只羊。

刻着“鸡鸣山驿”字样的城楼上，除了我在等日落，还有一个孩子，他看了片刻，大概是寻常见惯，也跑远了。夕阳从古代城墙上落下，逆光透过西边的城楼，像是点了橘色的灯。城池的轮廓落在大山背景上，格外明亮柔和。鸟群从远方盘旋归来，炽热的暑气在黑暗处无声枯萎，促织与螽斯的吟唱，听迷了辽远天空中的半个月亮。迟暮之时的街道有神奇的魔幻，给每个路人甚至小狗，都镀上金色光晕。可我知道用不了多久，这座城就要睡了。

回到指挥署旁边的农家吃晚饭，几样家常小菜后，端上我们点的莜面，却不是一碗，而是冒尖的三大碗。“我看你们三个，就做了三碗”老板笑笑搓着手说，一碗三人吃都是够呛，无奈只能把两碗送给老板去解决。北方的胃，已经烙下游牧民族的记忆，需要更多实在的能量去应付寒冷和迁徙，即便这个热气腾腾的傍晚，即便已经回到了城里。

那晚我们披着月光，走过鸡鸣山，在北国的群星下，天地会收敛起整个夏天的热闹，去面对一段冷静的开始。

一条路

《水东日记》载：元大都至元上都的西驿道：“……西过鸡鸣山之阳，有邸店曰平舆，其巅建僧舍焉。循山之西而北沿桑干河以上，河有石桥，繇桥而西，乃德兴府道也。北过一邸曰定防水，经石梯子至宣德州，复西北行，过沙岭子口及宣平县驿，出德胜口，抵扼胡岭下，有驿曰孛落。繇岭而上，则东北行始见毳幕毡车，逐水草畜牧，而己非复中原之风土也。寻过抚州，北入昌州……”

昔日忽必烈两都巡幸时走过的漫漫驿路，如今不过一个小时的高速就能抵达抚州（今张北），野狐岭的路牌在夜色里一闪而过，连同远处山上的烽燧。历史沉默在岁月深处，总会有脚步把它们吵醒，但不是我，也不是今天。这次要去走的，并非什么古道，而是一条天路。

从野狐岭开始，东至崇礼县桦皮岭的县道，顶着“草原天路”的名字，已经炙手可热。其实这条路就是坝上、坝下地理位置的自然分界线，一路攀爬，划开了华北山地与草原丘陵沟壑间的疆界。抬头是无尽的天空与云彩之下，走过星星一般的羊群马儿。俯瞰是几何形状线条与块面的梯田，村庄散落在大地的手掌上。但从来没有什么泾渭分明，交错与碰撞才是最正常不过。八月中旬，田野里的植物逐渐饱满，至于花朵们，大多被很多个夜晚的弯月收割了，只有蒲公英还在等风来。这时候的草原颜色，就像是游牧文明的苍绿，与农耕文明的土黄，互相浸润出一条黄绿色的晕染带。

人的力量真是可敬可畏，除了把草甸开垦成纵横交错农田，更在山坡上立起了无数的风车。以苍穹之名，沿着天路蔓延开来。我敢保证，那一个上午见到的风车，要比我打出生以来，见过所有的还多。单调的草原因为人的痕迹，而活泼生动起来。人是最美的风景，也是风景最可怕的敌人。一路时不时可见刚刚造好或是在建的农家院，随处的小摊和垃圾，无不提醒我，这是一个新晋的热门地儿。

偶遇见同在草原的北京朋友，说起他两年前来走过此路，大为惊艳后才有了今天的故地重游，不想却是大为失望。一条路走得多了，必然要等拥堵混乱，才会限行拓宽。一些美好，也必要等面临着破坏，才会被记得和保护。

想起赶着好光线，一大早从客栈出发时候，老板娘好意的提醒“用不着那么早，今天不是周末，不会堵车。”当时我还诧异，草原上竟也会堵车，若是时光交错，昔年元朝皇帝的车驾路过今天如集市般的草原，应诧异更甚于我吧。

一个湖

夏天结束的时候，囫囵淖尔的天鹅还没有飞来。湖面在明朗的天空下，闪着难以直视的光芒。一群马似乎都很年轻，褐色的皮毛有种诱惑人抚摸的光亮，饱餐之后沿着湖边小跑了几步。几只水鸟便惊飞起来，盘旋了片刻，看看无事，又落到了马蹄旁边的草地上。

靠近岸边不远的湖面上忽地动荡起来，接着就从水花里冒出两个脑袋，像是父子俩人，那孩子甩了甩头，水珠在近乎透明的空气里拉出闪光的弧线。再扑腾几下，就见赤着上身的两人从水里站起身子，原来水面才到齐腰。木板搭的简陋码头另一侧，一个截然相反，穿着严严实实塑胶雨衣、高筒套鞋的男人，立在水里摸索着什么，转眼拉上来一个网，“抓到鱼了吗”我问，“看看，这不是”他举起网底，几尾黑脊背的鲫鱼活蹦乱跳。刚从湖里上来的那对父子也凑上来看，“嘿，真有鱼”说罢又转身跑到湖里，一阵好折腾，大约也知道这样徒手摸不到鱼，没多久就笑呵呵地爬到码头上。

湖边村子里的人把囫囵淖尔叫做“白海子”，可能是为了吸引游客，它有另外一个美丽的名字“天鹅湖”。“这里真的会有天鹅吗？”我问捕鱼的大叔“有啊，再要等等，等九月份，天气凉了，天鹅就会飞过来了”说罢他望望天上，云是还在旅途上的白羽，会带来什么样的美，什么样的神奇，他想必都见过，只是不说。

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影子已经被拉得极长，赶去滦河源头闪电河看日落。路过小宏城子，这里元初为“金莲川幕府”、忽必烈拓建为“察罕脑儿行宫”，昔日在金莲川草原上的皇帝夏宫，如今掩在莜麦地里，大约只能看见一个“囫囵”的样子，“囫囵”在蒙语里是草场院子的意思，囫囵淖尔之名也是来源于此吧。暖色阳光下，只有近乎凝固的风，来自于浑圆起伏的远山，和无法看见的岁月真相。

逶迤在茫茫草原上的河流，弯身于寂静。一点也不像它的名字闪电河那样干脆利落，总是百转千回，蜿蜒着不肯轻易离去。夕阳悬在云层之间，缓缓落下的光，染红了古书里的濡水。在辽、金、元数百年的历史里，这样的日落想必重复了无数次，还有明天的日出，承受过多少深澈的凝视，也并不会在乎多我这一回。

可是我在乎，在乎这湖畔的一夜，一如每个不愿意醒来的梦。还没有来得及告别，就是离开，看看，八月的草原累了，任由风叫了又停，云朵抿紧嘴角，天空唯一的面庞蓄起了雨水。我要再向北，直到走出这片积雨云，直到北方以北。